Naviguer en Gambie

Il existe déjà des informations disponibles en ligne sur la navigation en Gambie, certaines ne sont donc que des redites actualisées en date de notre passage. Octobre 2021.

Nous avons également utilisé un guide qui a plus de 20 ans, donc bien obsolète, mais qui a le mérite d’exister : « Cruising Guide to West Africa, Steve Jones, Royal cruising club pilotage fondation ».

L’invention de la localisation par satellite (GPS, Galiléo etc) et du sondeur rend la navigation en approche de Banjul et sur le fleuve Gambie extrêmement facile, mais nous ne pouvons pas nous empêcher d’avoir une pensée respectueuse pour les marins du passé qui ont abordé ces lieux à l’estime, alors que l’horizon est souvent invisible, que les amers sont très peu nombreux et que l’eau n’a une transparence que de 5 cm maximum.

Concernant les bouées, excepté la bouée n°1 « marques d’eau saines » qui est à sa position, toutes les autres sont soit inexistantes, soit déplacées.

D’une manière générale les Gambiens ont été très sympathiques, mais leur culture maritime est une culture de pirogues. Ils n’ont donc aucune notion de tirant d’eau et certains imaginent que le leste peut couper la vase (ce que nous avons dû faire à quelques endroits dans de la vase bien molle !) Soyez donc vigilants avec leurs affirmations péremptoires.

Notre navigation sur le fleuve n’a pas posé de problème. Notre voilier est un sillage 38 avec 2 mètres de tirant d’eau. Nous avons exploré des passages sans aucune cartographie existante, sur la foi de notre seul sondeur, évidemment à très faible vitesse. Certaines de nos cartographies sont complètement erronées (notre trace passe sur terre ce qui est un peu déroutant au début !) mais Navionics est fiable.

Les seuls désagréments sont les nombreux filets de pêcheurs qui peuvent aller de part en part du fleuve et parfois se succéder à un rythme soutenu, nous obligeant à passer au-dessus, avec le moteur au point mort, de peur de les emmêler dans l’hélice.

Le nouveau pont Sénégambie.

Nous sommes passés avec notre tirant d’air de 17 m. Nous avons rencontré un voilier avec un tirant d’air de 20 m qui nous a dit être passé à quelques cm en basse mer de vives eaux, donc attention, le pont ne permet probablement pas un passage avec un tirant d’air de 22 m comme nous l’avait déclaré la capitainerie de Banjul (peut être s’agit-t-il de la hauteur de l’ouvrage total ?)

Les marées.

Le courant de marée peut atteindre 3 noeuds. Il est donc vivement conseillé d’en tenir compte.

Voici les corrections au port de référence de Banjul, pour les étapes le long du fleuve, donc si vous avez l’heure précise des marées à Banjul, vous pouvez faire vos calculs . A noter que les courants sont en décalage avec les marées, surtout en aval du fleuve, disons jusqu’au pont Sénégambien (c’est à dire que le courant de marée peut être entrain de monter alors que le niveau de l’eau peut avoir déjà commencé à baisser…)

Météo durant la période où nous avons séjourné.

A notre arrivée fin septembre, la saison des pluies n’était pas terminée. Durant cette période d’hivernage, de juillet à septembre, il faut bien avoir à l’esprit que le vent peut passer de 5 à 45 nœuds en 3 minutes (nous l’avons constaté à nos dépends). Les rafales peuvent aussi dépasser les 70 nœuds, mais nous ne l’avons heureusement pas vécu. Ces grains n’ont en général pas duré plus de 45 minutes.

En dehors de ces orages, nous n’avons bénéficié que de très peu de vent durant la remontée du fleuve que nous avons donc faite au moteur, à l’exception d’une journée. Pour la descente, nous avons été bout au vent plusieurs jours : il est donc tout à fait envisageable de naviguer à la voile sur le fleuve, d’autant qu’il est très large.

Température : A l’intérieur du bateau elle a varié entre 40°C le jour et 27°C pour les nuits les plus « froides ». Dans ces conditions, les ventilateurs achetés à Dakar ont souvent tourné jour et nuit. Nous en avions acheté deux et nous avons bien regretté de ne pas en avoir un de plus (un par personne aurait été idéal).

Insectes

Autre achat indispensable que nous avons fait à Dakar mais qu’on trouve sûrement à Banjul, les moustiquaires. Nous en avions déjà acheté en France avant le départ, mais la version en vente en pharmacie au Sénégal est imprégnée d’insecticide ce qui les rend très efficaces et nous a permis de nous passer à la fois des insecticides en aérosol qu’on inhale forcément et de ceux qu’on vaporise sur la peau.

Outre les moustiques, une nuit nous avons été envahi par un genre de petit scarabé noir de 5 mm au point que les impacts sur les hublots étaient audibles, comme de la pluie qui tombe. Leur accumulation sur les moustiquaires des hublots a été telle, que sous leur poids, un certain nombre tombait dans l’habitacle, se glissant dans le moindre interstice. Comme ils avaient la particularité de dégager une très forte odeur quand ils étaient écrasés, c’était pas très sympa. Le lendemain, nous en avons trouvé des milliers sur le pont et dix jours plus tard, nous en découvrions encore dans les fonds.

Dernier objet indispensable, la tapette à mouche !

Formalités d’entrée

A Banjul, il faut mouiller au sud de la ville. Nous avons mouillé en position 13° 26.42 N 16° 34.78 W (mais c’est là que nous avons dérapé la première nuit par 45 nœuds de vent).

Il faut ensuite débarquer en laissant l’annexe sur le quai des pêcheurs pour aller à :

1 – L’immigration pour les formalités d’entrée (nous avons eu une autorisation d’un mois).

2 – Contrôle sanitaire, c’est la porte à côté (nous sommes en ce moment en période Covid). Après le contrôle des vaccinations Covid et une prise de température, il nous a été demandé nos carnets internationaux de vaccination pour le contrôle de la fièvre jaune, obligatoire ici, comme pour toute l’Afrique de l’ouest. Notre fils ayant été vacciné au Sénégal, nous avions une preuve de vaccination mais pas le carnet international. On nous a proposé de le faire au prix de 20€ . Le malin en a sorti un de son placard et l’a rempli.

3 – La douane. C’est fermé le week-end. Formalité à faire en passant par 5 interlocuteurs et bureaux différents ! Ils sont très gentils mais ça a été « un peu » long. Nous avons évité la visite d’inspection à bord (peut-être juste le fruit du hasard ou de notre bonne tête). Par contre, au moment du départ, le douanier a réclamé 500 Dalassis (10€) pour faire la clearance, ce qui relève bien sûr de la corruption.

4 – Les autorités portuaires délivrent le permis de naviguer sur le fleuve (22 ou 23 €). Nous avons aussi acheté l’annuaire des marées car nous n’avions pas les corrections pour tout le fleuve.

Si vous parvenez à faire vos formalités en une journée, vous pouvez être content (il nous a fallu 2 jours, un samedi après-midi puis un lundi matin).

L’argent

La devise locale est le Dalassi. La parité n’est pas fixe par rapport à l’euro (à la différence du Francs CFA). Nous privilégions toujours les retraits en cartes bancaires pour éviter d’avoir trop d’argent à bord, mais nous n’avons trouvé des distributeurs qu’à Banjul. Très vite en manque d’argent en remontant le fleuve, nous avons heureusement pu changer des euros dans des bureaux de change dans certains petits villages et surprise, le court était meilleur qu’au distributeur (d’autant que celui-ci est taxé de 200 Dalassis).

Le cours, quand nous y étions, était de 50 Dalassis pour 1 euro.

Communication

Le réseau téléphonique couvre à peu près la totalité du fleuve, mais pas en données qui ont un faible débit (pas de 3 ou 4G, donc attention à ne pas prendre un forfait 4G, pourtant moins cher, mais qui ne fonctionnera pas). Les prix sont très élevés. Nous avons acheté une puce Africell et du crédit téléphonique transformé en data.

Ravitaillement

Nous parlerons uniquement du ravitaillement en produits frais, légumes et fruits. L’offre est très limitée, aussi bien en variété qu’en quantité. Les prix sont souvent incohérents. Une des explications en est que beaucoup de produits sont importés : les oignons viennent de Hollande, les mandarines et les tomates du Maroc, les pommes sans doute d’un pays d’Europe, les bananes de Côte d’Ivoire…

En local, à la saison où nous y étions, il nous restait donc, aubergines, piments, les racines types manioc, gombos, pommes de terre (pas sûr qu’elles soient locales), concombres, poivrons, citrons, pastèques, papayes, oranges, cacahuètes. Beaucoup de choses s’achète à l’unité et il y a tellement peu sur les étals que souvent nous avons pris la totalité, à la grande surprise des vendeuses.

Nous avons également acheté du poisson ou des crevettes aux pirogues qui passaient à proximité.

Eau

L’eau de mer à proximité de Banjul ou au mouillage du Lamin Lodge ne nous a pas semblé très saine y compris pour faire la vaisselle, par contre en remontant le fleuve, l’eau, bien que trouble, ne nous a pas posé de problème de santé. Elle est salée jusqu’au Sénégambie Bridge et devient douce après. Nous nous sommes baignés sans craintes jusqu’aux zones avec hippopotames… Après, nous nous sommes abstenus !

Concernant l’eau douce, il y a des robinets dans les villages que nous avons visités. Il est donc possible de remplir quelques bidons. Comme souvent en Afrique, des gens vous proposerons de le faire, histoire de gagner quelque argent. C’est ce que nous avons fait au Lamin Lodge, même si il n’est pas dans nos habitudes de nous faire servir, mais cela fait partie de la culture locale.

Digression sur le sujet : le toubab en Afrique

Il y a quelques années nous avions acheté des crevettes sur un marché au Sénégal et plusieurs femmes nous avaient demandé de les éplucher, ce qui nous semblait inutile dans la mesure où nous le faisons nous même en France. Nous avions senti ces femmes extrêmement fâchées. Quand nous sommes arrivés chez la personne chez qui nous vivions, elle nous a demandé ce que nous allions faire avec ces crevettes non décortiquées : elle ne savait pas comment le faire. Nous sommes passés pour des extraterrestres de ne pas avoir fait éplucher nos crevettes car c’était le métier de ces femmes du marché.

Nous avons donc bien compris maintenant que chacun a une fonction, que l’économie locale est organisée ainsi et que ne pas la respecter, au moins en partie, est un manque de savoir vivre. Tout est une question de dosage, car comme « toubab », vous serez sollicité de toutes parts, particulièrement dans les grande villes où les lieux touristiques pas des pseudo guides ou des spécialistes autoproclamés de tout et n’importe quoi qui ne cherchent qu’à vous soutirer de l’argent.

Nous avons subi le guide qui attend des heures que vous débarquiez avec votre annexe et qui vous colle littéralement alors que vous lui avez bien expliqué que vous n’aviez besoin de rien et que vous allez simplement au marché. Il passe son temps à vous suivre, à vous dire ce que vous devriez acheter, alors que manifestement, il n’a jamais fait la cuisine de sa vie. Et si par malheur vous lui demandez où trouver des pastèques, car en pleine saison il n’y en a pas à vendre ici, il vous propose une solution totalement délirante pour vous en faire apporter, accompagné d’explications sur le pourquoi du comment il n’y en a pas. Nous n’avons pas donné suite et découvert que la vente des pastèques se faisait simplement à 150 mètres mais de l’autre côté du fleuve, ce que ce « guide » ignorait sans doute.

Comme dans beaucoup d’endroits du monde, la relation est fort différente dans les villes et les campagnes. En dehors de Banjul, Serrekunda et Georgestown (ville sans grand intérêt), l’accueil a été sympathique. Les toubabs sont toujours une curiosité pour les enfants, mais les adultes nous ont laissé une paix royale, tout en étant agréables.

Pour les étapes le long du fleuve, à vous de découvrir ! Bonne balade !